кровати круглые таблетки

Ява:Пангандаран, Зеленый каньон, Читуманг, Сегара Анакан Форум Винского

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы о Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: и гости: 8

Бали отзывы. Отзывы о Бали. Бали отзывы туристов. Бали отдых отзывы. Отзывы о Бали с ценами. Отдых на Бали. Бали недорого

В Пангандаран мы приехали из местечка Село, где поднимались на вулкан Мерапи. Этот подъем я описал в предыдущем отчете: WAS IST DAS ПАНГАНДАРАН Пангандаран – это яванский городок, расположенный в сельской местности на побережье Индийского океана приблизительно на середине между Джакартой и Джогьякартой. Он известен своими гигантскими пустынными пляжами из темно-коричневого вулканического песка, которые, как крылья, раскинулись на 20 км на запад и почти на 20 км на восток. Идешь по пляжу на запад, и видишь такую картинку: Обернешься назад, на восток - тот же пляж, и вдали полуостров: Никаких камней, кораллов и морских ежей на дне нет, словом, рай для любителей серфинга или просто позагарать-попрыгать на волнах. Волны великолепные, длинные океанические, метров за 100 от берега скручиваются в длиннющую трубу диаметром от 1 до 2-3 метров. Пангандаран лежит на побережье Индийского океана. В середине его берег образует довольно большой полуостров к которому ведет перешеек. Полуостров занят Национальным парком, а на перешейке сосредоточилась основная масса отелей, отельчиков, гестхаузов (лосменов) и сифуд ресторанов. Это – самое лучшее место для поселения. Вдоль всего побережья идет асфальтированное шоссе. В пределах городской черты, которая незаметно переходит в сельскую местность, с одной стороны шоссе — 1-2 этажные жилые дома и отели, а с другой — полоса пальм, за которой — ряды всевозможных лавочек, где торгуют чем угодно, включая напитки и кокосы. Там же, под пальмами, столики с лавками, где можно посидеть в тени, попить пивка или кокосового сока со льдом. Еще ближе к океану, почти на пляже, располагаются многочисленные торговцы, дающие в почасовую аренду доски для плавания и серфинга. А еще дальше — песчаная полоса пляжа шириной метров, этак, 100-200, в зависимости от прилива. Песок чистейший, бархатный, но не коралловый, белый, а вулканический, темный, потому днем раскаляется: нужны вьетнамки, иначе от пяток пойдет дым. Чем дальше от города, тем беднее вся эта инфраструктура. Через три версты это уже просто непрерывный пустынный пляж с плотностью отдыхающих один чел на полкилометра. В середине города от берега в океан отходит узкий длинный перешеек, заполненный отелями, ведущий на округлый полуостров диаметром около 3 км, где расположен национальный парк. Пангандаран малоизвестен основной массе зарубежных туристов, посещающих Индонезию. При том, что это — один из самых популярных яванских курортов для местных жителей, которые на праздники и уикэнды во множестве съезжаются туда со всех концов Явы. Почему? Нам объяснили, что там совершенно нетронутая экология, низкие цены, дешевый сифуд, и хватает места всем: и в отелях, и на пляжах. Поэтому всю рабочую неделю этот провинциальный городок живет сонной тихой жизнью, пляжи пустынны, в отелях и гестах полно свободных мест. Но с пятницы до середины воскресенья он оживает, становится шумным и многолюдным, до позднего вечера звучит музыка и по набережной гуляет публика. Поэтому туда лучше приезжать на неделе, когда все отели пусты. И уж конечно, не на рамадан. В конце недели, теоретически, могут быть проблемы с местами. Отелей и гестхаузов самого разного уровня в городе полным-полно. Я думаю, что лучше всего выбирать отель на перешейке. Это стратегическая точка: несколько шагов до пляжа, Национального парка и восточного побережья, где расположены сифуд-рестораны. Там же тысячи лавок, лавочек и магазинов, где продают одежду, напитки, фрукты, местную вяленую рыбу (выглядит аппетитно, а на деле - редкостная дрянь пресно-йодистого вкуса) и сувениры. Сервис ненавязчивый: никаких зазывал, никто не хватает за руку, не пытается во что бы то ни стало втюхать вам свой товар или затащить в свою лавку или ресторан: разве что с вежливой улыбкой предложат один раз, или спросят, чем помочь. Центр города находится в 3 километрах от побережья. Это площадь с памятником цунами в форме волны-трезубца. (Спозиционировал карту на памятнике цунами. Слева от него – обширная территория рынка) На этой же площади расположена автобусная станция, откуда идут местные и междугородние автобусы и минибасы, и большой городской рынок. Основное средство передвижения в городе — бечак (велорикша), но при желании можно взять повозку, в которую запряжен ослик или лошадка. Там это не экзотика, а повседневная жизнь. Бечаков множество на каждом шагу. В один бечак легко помещается 3 местных жителя или, с трудом, 2 европейца средней комплекции. Стоимость бечака от рынка до нац. парка равна 10 тыс. рупий (ок. 1 доллара) независимо от числа пассажиров, езды минут 10. Водилы, естественно, попытаются развести вас на 20-30 тыс. рупий. Ответ простой: с приветливой улыбкой говорите ноу, сэнк ю , и направляетесь к его конкурентам, которых вокруг вьются тучи. Цена мгновенно падает до нормальной. Если задаться целью и торговаться зверски, то, думаю, можно скостить цену еще на пару тысяч рупий, но мы так не делали. Хочу сразу отметить, что Пангандаран — совершенно не тусовочное место: дискотек, крутых ресторанов и гоу-гоу баров, словом, бурной ночной жизни там нет. Равно как нет и преступности. Местные жители с гордостью говорили, что по улицам можно совершенно безопасно гулять в любое время дня и ночи, воровство у них отсутствует как класс. На пляже можно без присмотра надолго оставлять вещи, и их никто не тронет. Я, например, брал на пляж камеру Nikon D700 с двумя дорогими объективами (общая стоимость техники превышает бюджет трех-четырех насыщенных двухнедельных поездок в ЮВА), и спокойно уходил купаться на полчаса, а то и на час: никаких проблем ни разу не возникало. Язык. Местные жители английского языка не знают. Хотя исключения встречаются, конечно. Например, от рынка меня один раз подвез рикша, неплохо говоривший на limited English. Персонал отелей знает несколько английских слов. Всю торговлю надо вести на бумаге: продавец пишет свою цену, вы ее перечеркиваете и пишите свою, и так до консенсуса. Словом, имейте в кармане простенький блокнот и карандаш. Если надо указать направление бечаку, пользуйтесь самыми примитивными словами: бич, парк, маркет. Или просто покажите ему визитку своего отеля. Иностранных туристов в Пангандаране не то чтобы совсем нет, но их очень мало, это единицы, в основном, голландцы, их бывшие колонизаторы. Гости из России там большая редкость, но, все же, бывают. Мы там за неделю русской речи не слышали ни разу. Цунами. 17 июля 2006 года прибрежная городская полоса была смыта в океан мощнейшим цунами, погибло множество людей, не только в самом городе, но и в пребрежных деревнях. С тех пор город почти полностью отстроился заново: азиаты с их сумасшедшей рождаемостью и работоспособностью регенерируют очень быстро. На берегу можно встретить таблички с картой того цунами и описанием признаков приближающейся катастрофы. Везде в прибрежной зоне установлены указатели, куда бежать в случае объявления тревоги. Хотя и Сони, и Агус говорили, что в одном и том же месте цунами повторяется примерно раз в 150 лет. Думаю, все же, чаще. На Яву мы прилетели из Паданга, недалеко от которого за пару недель до этого было подводное землятресение. И вот вчера, 27 октября 2010 г., вновь сообщают о цунами в том же регионе, на Менатави, одновременно с мощным извержением Мерапи на Яве, откуда мы, собственно, прибыли в Пангандаран. В общем, трясет Индонезию. Алкоголь. Местные жители алкоголь не употребляют даже на праздниках. Однако для белых обезьян в лавках продается пиво: местное BINTANG стандартного международного вкуса (примерно как Lao Beer в Лаосе, Lion или Singha в Тайланде и Камбодже) в бутылках по 0,75 л (нормальная цена 20 000 рупий, но в основном цены начинаются от 25 тыс, а обычная цена для туристов 30-40 тыс); и дорогое Туборг. Мы нашли лавочку напротив отеля, где нам продавали по 25 тыс, но по утрам я с хохотом ходил сдавать в лавку пустую стеклотару (все было на доверии). Крепких напитков я там в продаже не видел, но это не значит, что там их нет. Кому интересно — пусть едет и разрабатывает эту тему сам. ИТАК: зачем ехать в Пангандаран? 1. Очень недорогой (если не брать дорогостоящие экскурсии) спокойный отдых на отличных песчаных малолюдных пляжах с замечательным прибоем на мелководье. 2. Недорогой и очень вкусный сифуд. 3. Довольно много всякой интересной всячины в окрестностях, знакомством с которой можно превосходно разбавить пляжный отдых. 4. Дешевое обучение серфингу. Есть и споты, и инструкторы, и доски. У нас до этого, к сожалению, руки не дошли. 5. Нулевой риск встретить упившихся в хлам соотечественников с растопыренными пальцами, орущих репертуар радио Шансон . НЕДОСТАТОК: трудно добираться. НО: потому-то там и спокойно, и недорого, и малолюдно. АГУС ГЕНДОН Имя Агус в Индонезии так же популярно, как у нас когда-то Иван: в одной компании индонезийцев запросто можно встретить несколько Агусов. С в этом имени произносится шипяще, почти как щ . Об Агусе Гендоне мы узнали от Сони, который организовал нам подъем на Мерапи. Когда-то они вместе работали гидами по всей Индонезии, затем осели каждый в своем городке и завели бизнес. Агусу принадлежит парк кондиционированных легковых автомобилей с водителями и водный аттракцион Банан на восточном берегу Пангандарана. У него есть богатый собственный дом на набережной и небольшой отель. Он занимается трансферами туристов по любым маршрутам, организацией треков и мини-туров по окрестностям Пангандарана, а также организацией маршрутов любой сложности по всей Индонезии. У него есть и свои гиды, неплохо говорящие на инглише. Перед нашим приездом он как раз разработал огромный двухнедельный тур для большой группы из России с двумя вертолетными перелетами между островами и обильной экскурсионно-трекинговой программой в районе Папуа-Сулавеси. Наше впечатление: человек ответственный, надежный, лишнего никогда не обещает, и полностью выполняет обязательства. Совершенно самодостаточен, и потому ненавязчив. Бегло говорит по-английски, правда, с сильным акцентом. Очень веселый, непрерывно говорит и хохочет по-индонезийски, широко открытым ртом. Нам показалось, что за услуги он взял у нас несколько больше нормальной цены, но мы это понимали, и были готовы немного переплатить за качество, удобство и надежность. Мы обращались к нему по самым разным вопросам, и он всегда давал ценные советы, помог обменять валюту по выгодному курсу, расплатиться за отель картой с минимальными комиссионными. Его отлично знают на ресепшн во всех отелях, поэтому найти его несложно: достаточно подойти к ребятам у стойки и попросить связать с ним по местному телефону. К сожалению, его мэйла у меня не сохранилось, но есть адрес и телефон: Agus Gendon Jln Pamugaran No 3 Pananjung Pangandaran. тел: 081 12228288 Есть также мэйл местного турагенства LOTUS WISATA, с которым он интенсивно сотрудничает: Это агентство также организует туры по окрестностям и трансферы, а автомобили, насколько я понял, арендует у Агуса.

Последний раз редактировалось 17 май 2011, 21:50, всего редактировалось 4 раз(а).

полноправный участник

Сообщения: 267 Изображения: Регистрация: 30.08.2007 Откуда: Петербург Возраст: 42 Отчеты: Спасибо: [ ]

Поделитесь ссылкой в:

ИЗ СЕЛО В ПАНГАНДАРАН В Пангандаран мы приехали из Село субботним вечером 5 июня. Наше путешествие в Село и подъем на вулкан Мерапи Выехали из Село на Тойоте в 11 часов утра. В автомобиле кроме нас была еще супруга нашего водилы и две его малолетние дочки: парень решил воспользоваться случаем и отвезти семью на яванский морской курорт за счет фарангов. Ругаться я с ним не стал, поскольку не хотел портить себе настроение. В общем, вместо того чтобы отоспаться на задних сиденьях после ночного подъема на Мерапи, пришлось всю дорогу сидеть в соседстве с семейством водилы. Надо сказать, за всю дорогу ни дама, ни детишки не проронили ни слова, и на том спасибо. Дорога не запомнилась: бесконечные придорожные деревни, рисовые поля, редкие городки. Парень, как выяснилось, ехал в Пангандаран впервые, и выбрал не самый оптимальный маршрут. На подъезде к Чилачапу он стал частенько останавливаться и спрашивать дорогу у прохожих. В конце концов, ближе к вечеру, выехали на какую-то проселочную разбитую дорогу и тряслись по ней около часа. Когда стемнело, до нашего горе-водилы дозвонился по мобильнику Агус Гендон. Как мы вскоре поняли, он сообщил водиле номер своей машины, и сказал, что встретит нас а Падахеранге на шоссе в 20 км от Пангандарана, и покажет дорогу. Так оно и вышло: когда стемнело, мы, наконец, выехали на асфальтированное шоссе и увидели там здоровенную черную Тойоту с номером 4GUS, который читается как АГУС: круто, не правда ли? Позже мы узнали, что брат Агуса – большая шишка в местной полиции, и поэтому у Агуса такие крутые номера. Машины перемигнулись, мы пристроились к корме черной Тойоты и с бешеной скоростью понеслись по серпантину. Похоже, таких понятий как сплошная , двойная сплошная встречка и пешеходный переход для ребят не существовало. Через четверть часа сумасшедшей, и, надо сказать, очень красивой ночной гонки, мы въехали в Пангандаран и остановились у дома Агуса на набережной. Дорога от Село заняла у нас 7,5 часов и обошлась нам в 700 000 рупий. ПРИБЫЛИ Итак, машины въехали во двор Агуса на набережной, примерно в трехстах метрах к западу от полуострова. Хозяйка налила нам по стакану чая – обычный жест гостеприимства в этих местах. Агус спросил, где мы собираемся остановиться. Мы ответили, что пока не знаем. Он предложил номер в своем отеле в глубине двора, но мы ответили, что хотели бы жить на полуострове. Он не настаивал, но сказал, что с местами сейчас плохо, поскольку суббота. Сделал несколько звонков, и через несколько минут сказал, что подобрал для нас номер в хорошем отеле: не роскошном, а просто качественном. Мы перегрузили вещи в его машину, я расплатился с нашим горе-водилой, который безуспешно пытался выклянчить у нас еще немного денег (пэй мо, пэй мо!), и через 5 минут мы были в отеле. Кстати, когда Агус узнал, что водила за наш счет прокатил свою семью на курорт, он осуждающе покачал головой и сказал, что это очень плохой стиль работы с клиентами, и профи так не делают. Насколько я понял, у этого бедолаги, во-всю вилявшего хвостом перед Агусом в надежде завязать связи и получить приличную работу, никаких шансов на дальнейшее сотрудничество не было. Агус сказал нам, что его водители покрывают расстояние от Пангандарана до Село за 4-5 часов, поскольку знают оптимальный маршрут. Договорились, что следующий день мы проведем на пляже, приходя в себя после Мерапи, а вечером Агус заглянет в отель, и мы договоримся насчет всяких трекингов и экскурсий. ОТЕЛЬ Агус привез нас в отель NYIUR INDAH 1 address: 46 pantai barat pananjung pangandaran 46396. phone: +62 265 639053 . site: e-mail: (не путать с Nyiur Resort Pangandaran!). Расположение козырное. Океан – через улицу. Рядом все что нужно: пляж, нац. парк, лавки, магазины, рестораны с сифудом. Всегда пасутся бечаки, готовые отвезти куда угодно. (спозиционировал карту на отеле; фиолетовые полоски на берегу – рыбацкие лодки) Это не гест, а настоящий отель со своей инфраструктурой: с улицы входишь на ресепшн, там же большой, но уютный ресторан (огромная крыша на стоблах без стен, отгороженная от улицы цветами). На территории отеля имеется довольно большой бассейн с проточной холодной водой, пользоваться им можно круглосуточно. В глубине — двухэтажное здание с номерами. Все номера не слишком просторные, но и не тесные, с кондиционерами, душем/туалетом, горячей водой, телевизором, столиком, креслами и огромной кроватью. На первом этаже номера с холодильником по 450 000 рупий за номер (завтрак включен). На втором этаже номера по 400 000 рупий за весь номер с завтраком на двоих, правда, без холодильника, но с балконом, где есть столик+2 ротанговых кресла, и сушилкой для одежды. В принципе, в номере могут поселиться и 3, и 5, и 10 человек, но включенный завтрак получают только двое. Мы краем глаза видели, как на уикэнд в номерах поселялись большие индонезийские семьи, и лопали там доширак, разведенный кипятком. Впрочем, наличие этих семей в отеле вообще никак не ощущается, они ведут себя как бесшумные тени. Персонал очень любезный и предупредительный. Уборка в номерах – ежедневно. Территорию драят ежедневно, чуть ли не зубными щетками. Оплата – при чекауте. Если наличными рупиями – то платите указанную сумму, если картой, то снимают комисионные ок. 4% от суммы. Долларами и евро расплачиваться, в принципе, возможно, но еще менее выгодно, чем картой. Включенный завтрак превосходен. Тот редкий случай, когда подобные слова с чистым сердцем можно сказать про завтрак в туристическом отеле. Мы выбрали вариант на втором этаже: тихо и спокойно, на балконе вечером можно покайфовать с пивком/чайком/кофейком/табачком, лениво болтая, любуясь цветами и наблюдая за охотой на мошек, которую устраивают гекконы. Насекомых в номерах не было, на балконе вечером – единичные, но все же слегка кусачие мошки. Москитол эффективен. Когда мы устроились в номере, нам накрыли вечерний чай/кофе на балконе, с вкуснейшими снаксами: панкейки с фаршем и с бананами в тесте во фритюре. К слову сказать, такой вечерний чай нам, не спрашивая, накрывали каждый день в течение недели, и все это было так сытно и вкусно, что ужин уже не требовался. Денег с нас за это не взяли, хотя номер был BB. Когда мы уезжали, хозяин, улыбаясь всеми 80-ю белоснежными зубами, лично вручил нам в дорогу огромную связку бананов. Замечу, что рядом, и справа, и слева на этой beach road полно и других отелей, как 1-, так и 4-5 -этажных. Уверен, что и в них сервис на уровне. Ценами не интересовался. А на поперечных улочках, идущих через полуостров, есть гестхаузы (по-местному – лосмены, losmen). Цены там от 70 до 150 тыс рупий за номер, но надо смотреть, есть ли туалет, душ и вентилятор. Думаю, что на уикэнды они забиты до отказа, поскольку в Пангандаран наезжает много молодежи, и просто небогатых местных. В общем, отмылись в душе от Мерапи, выпили чая с панкейками, я бултыхнулся в бассейн, после чего забрались в кровать и уснули как убитые. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: пляж, сифуд, нацпарк, вечерний ужин с Агусом Утром встали рано. Привели себя в порядок и отправились на завтрак. Поскольку постояльцев в отеле было немного, шведского стола не было. Нас обслуживали по-ресторанному два официанта. Завтрак – выше всяких похвал, разнообразный, вкусный, сытный. Пляжи Пангандарана Переоделись, вышли на пляж. Заодно рассмотрели улицу, идущую вдоль полуострова к национальному парку, на которой распологался наш отель: слева один за другим отели разного класса, справа – лавочки с сувенирами, одеждой, напитками, сигаретами, кокосами и прочей курортной всячиной: К тому времени вся местная рыболовецкая флотилия уже давно вернулась с ночной рыбалки, лодки с поплавками-аутригерами были втащены на берег, рыбаки перебирали сети. Количество этих голубых лодок на пляжах Пангандарана потрясает. Некоторые лодки используются для того чтобы перевозить туристов на пляжи национального парка. По пляжу ходит несколько человек, предлагающих водные туры вокруг полуострова и на островки на несколько часов или на целый день. Стоимость аренды лодки с хозяином и подвесным мотором в этих областях составляет около 50 000 рупий в час. Мы собрались искупаться, но тут нас поджидала маленькая засада. Страна мусульманская. Лица мужеского пола купаются в бермудах для серфинга и в футболках, а женщины и дети – как есть в одежде, а нередко и с платком на голове. И только самые мелкие детишки, визжа, барахтаются в прибое в чем мать родила: Европейцев на пляже нет. И тут выходим мы: я – в узких плавках (ну, так привык с детства!!!), и Лена – в открытом узеньком купальнике. Заходим в воду под изучающими взглядами местных. Конечно, мы постарались скрыться в воде побыстрее и уплыть подальше, благо местные люди далеко в океан не заплывают, а предпочитают плескаться на мелководье в прибое. Ну, поплавали. Ну, попрыгали на волнах. Надо выходить. Ну, выходим… и нам кажется, что на нас ВСЕ смотрят (это уже потом нам объяснили, что на нас действительно все смотрели, но просто как на белых, на европейцев, независимо от того, как мы были одеты, ну, типа, как в русской деревне на негров смотрели бы). Что делать? Мне-то, в принципе, плевать, как на меня смотрят, но не хотелось нарушать местные обычаи, казаться понаехавшим из Европы бескультурьем. В общем, как ни крутись, надо покупать серфинговые штаны до колен. Благо лавочек, где ими торгуют рядом с берегом тысячи и тысячи. И цены симпатичные: 2 бакса – простенькие, 2,5-3 бакса – отличные, из хорошей ткани с мощной прошивкой. И расцветок море. Щас!!! Размеры-то в лавочках сплошь индонезийские, мне с моими 188см/88 кг их на себя даже с мылом не натянуть. Обошли лавок 100, может, 200. Наконец, в одной нашли за 20 тыс. рупий примерно мой размэр. Довольные, вернулись в отель …и тут у меня хватило ума попробовать обновку в бассейне. Натянул я эту цветастую хрень на голое тело и устроил натурные испытания: подошел к краю бассейна и сиганул в него ласточкой. Когда входил в воду, почувствовал громкий треск: так и есть, штаны разошлись по шву от пупа до копчика и держались на мне на одной поясной резинке. 1:0 в пользу индонезийской кустарной промышленности – тихонько матюгнулся я, и прокрался в номер, прикрывая позорную дырищу руками. Уже позже, после обеда, в одном магазинчике мне удалось-таки разыскать превосходные серфинговые штаны моего размера из очень прочной ткани с лайкрой за 30000 рупий, отлично прошитые и свободно на мне сидящие. Но надо помнить, что с европейскими мужскими размерами там о-о-очень большой напряг. Дамам проще. Посмеялись мы, и решили сходить пообедать в сифуд-ресторанчик. На респешн нам дали план местности, отпечатанный на принтере; да, собственно, и без него все ясно было. Все национальные рыбно-крабно-кальмарно-креветочные ресторанчики располагаются на восточном берегу перешейка. Ходу туда пешком – от силы 5 минут по любой поперечной улочке. Заблудиться невозможно. Сифуд-ресторан Набережная на восточном берегу защищена от волн валом из крупного камня, от которого в океан отходят несколько пирсов, покрытых дорожками из плетеного бамбука. Один из таких пирсов наш знакомец Агус Гендон (местный маркиз Карабас), использует как причал для своего плавучего банана, который весьма популярен среди местных, приезжающих на курорт. На рейде – тысячи рыбацких лодок. Красотища. Вдоль берега идет улица. На улице – множество лавок и несколько сифуд-ресторанов. На длинных сетках сушится рыба. Ресторан – это, конечно, громко сказано. Представьте себе большое открытое (без передней стены) помещение, внутри которого стоят столы, покрытые клеенкой, и длинные лавки. В глубине обязательно есть раковина с холодной водой и мылом – мыть руки до и после. Если курите – пепел можно стряхивать на пол, как это делают местные жители, но если покажете знаками, ребята принесут пепельницу. И пусть вас не смущает убогость этого заведения: готовят там – пальчики оближешь. Слева от ресторанного зала — кухня: небольшое помещение, где хозяйничают молодые ребята-повара, они же официатны и уборщики. На кафельном прилавке несколько здоровенных пластиковых контейнеров со льдом: один – со свежайшей рыбой разных видов, другой – с кальмарами, третий – с креветками, четвертый, самый дорогой – с крабами. Надо всем этим богатством раскачиваются видавшие виды латунные весы. Меню, конечно, есть, висит на стенке, но – только на индонезийском, и без цен. Начали с рыбы. Выбрали себе экземпляр посимпатичней, и ткнули в него пальцем. Парень бросил рыбину на весы: полкило. И смотрит на нас вопросительно. Я ему говорю: грилл! Он кивнул, за секунду разделал рыбину, обмазал соусом и бросил жариться на решетку. Уфф, вроде, получилось. Затем открыли коробку с креветками. Минимальный размер – 10 см, средний – 15 см, некоторые экземпляры до 20 см. Говорю парню: хаф кило (полкило, дескать, отвесь, любезнейший!) – а тот не понимает. Показал ему полпальца, тот смекнул, и отвесил полкило. И опять смотрит вопросительно. Тут я вспомнил, что особо вкусно креветки получаются в чесночном соусе. Говорю ему: гарлик соус! Тот понял сразу, кивнул, и показал мне пальцем в зал: дескать, устраивайтесь и ждите заказ. Сели на сквознячке. Через пару минут другой паренек принес зеленый чай – это бесплатно каждому посетителю. Затем последовал обязательный вопрос насчет риса (стимд райс). Мы кивнули. Заказали также большую бутылку пива Бинтанг. Оно там есть, конечно, холодненькое, специально для таких как мы держат. Успели выкурить по сигаретке, и тут принесли заказ. Ну, что мне вам сказать... Пишу, вспоминаю, и слюнки текут. Белым обезьянам там подают вилку и ложку. Вилку – чтобы накладывать пищу в ложку, а не чтобы ковыряться в зубах – для этого есть зубочистки. Пользоваться зубочистками в Индонезии следует, прикрывая рот свободной ладонью. Иначе на вас будут смотреть как на полнейшее чмо. Индонезийцы берут еду пальцами. Причем, не только креветок, но и рыбу, и рис, и все остальное. Мы очень быстро перешли на индонезийский вариант. Кстати, к рыбе-гриль надо требовать соус и мак